369km/h

[gorki]

Zdravo!

Na hrvaškem forumu sem zasledil link do tegale filmčka. Motor poje, da je veselje. Na čem moraš bit, da to pelješ? (amineptini, amifenazoli, amfitamini, bromantani, kofeini, karfedoni, kokaini, ... amineftini, amfepramoni, amifenazoli, amfitamini, bambuteroli, ...)
Aja pa še cvinga med kolena, da ti jih ne razmaje. Tako kot imajo tenisači komolec, majo pylon vozniki kolena zje... Čeprav foter zgleda čist OK, tud hodi normalno.

http://www.ampermax.com/speed.wmv

Želim vam obilo sline in naježenih kocin.

LP Goran

[slope racer]

[raktivec]

Zdravo!


Trikrat dnevno modeloftamin in enkrat tedensko intravenozni motnjaamin pa gre. Ko se navadiš pač povečuješ dozo motnjaamina in mu dodaš nekaj malega chrasoteina.

[no_name]

Dvomim da bi bla "cvinga" za kolena v redu, ker bi stisnila kar je vmes (30 cm višje)

[Matjaž_Černivc]

Tale modelček je najbrž Drago red http://www.f3d.de/dagored.html

Kakšne moraš imeti šele živce, ko je treba tole okrog dveh pilonov vozit oz. predvsem okrog glave...

Lp MAtjaž

[gorki]

Zanimivo kratko branje na zgornjem linku.

Kar me najbolj fascinira je to, da ni kontrole nad motorjem. Dila gas pa kar bo pa bo, ni kle, da boš nekje na prvih 10% občutil pritisk črevesne peristaltike in zmanjšal gas .

Že parkrat sem dobival prebliske za izdelavo česa podobnega. Pred dobrimi desetimi leti je bil v FMT načrt za V-max na 3,5ccm, če se kdo spomni. Baje naj bi šel okoli 300km/h z OPS-om. Problem je v tem, da moje letalske sposobnosti ne dosegajo 1/3 tega in bi bilo treba Raktivca poprosit za udeležbo za komandnim pultom. Sašo, verjetno se ne bi branu? Sam stran od raznih oddajnikov in repetitorjev bi te blo treba zvabit.

LP Goran

[Ultralajt]

Meni je bilo všeč piskanje motorja.

Kar se tiče letenja, je pa menda treba biti tako natreniran, da lahko model obrneš iz ene smeri v drugo tudi miže, čisto na "augenmas", tako, da če ti uide predaleč, samo "obrneš" nazaj na slepo..pa se model spet prikaže

Mislim, da ključ do uspešnega vodenja modela pri tej hitrosti niso refleksi modelarja, marveč samo v minimini minimalnih odklonih krmil.

Mitja

[Matic7]

Kar se tiče letenja, je pa menda treba biti tako natreniran, da lahko model obrneš iz ene smeri v drugo tudi miže, čisto na "augenmas"

To sem pa jaz pri Sašotu na svoje oči doživel... model izgine v Črni nad gozdom iz najinega pogleda, čez nekaj sekund panike pa pravi Sašo: glej ga, tam je, ga že vidim. Mislim...

Do takrat, ko je pristal, sem ravno dojel kaj se dogaja...

LP,
Matic

[raktivec]

@Matic:


Malce šlompasto sem imel zataknjeno povezovalno žičko med servom in eleronom, pa se je med strmoglavljenjem ena snela in čudno zataknila, tako da je model zvračalo. Na srečo sem ga z drugim eleronom ujel in ga v cik caku pripeljal pred naju. Ker je travnik majhen, okrog so hiše, pa še ubogal ni, sem te poprosil za sekundo tišine.


Kar se tiče hitrih modelov v resnici sploh ni tako hudo kot izgleda opazovalcem. Problem je le nekaj prvih poletov, potem je rutina. Ko te zgrabi adrenalin se ti refleksi tako pospešijo, da je vse dogajanje okrog tebe kot počasni posnetek in imaš ogromno časa za vodenje. Model sploh ne deluje hiter! Hitrosti se zaveš šele takrat, ko med približevanjem vidiš model kot sličice na filmu, med brisancem pa ti ga za kakih 50 m vzame iz pogleda. Preprosto ga ne vidiš, ampak se čez nekaj trenutkov pojavi vstran od tebe. Da dosežeš tak učinek moraš z polno hitrostjo zdrsnit le kaka dva metra visoko in največ osem metrov levo ali desno.


Z navadnim MVVS 2,5 motorjem, ki mu za 1,5 do 2 cm skrajšaš resonanco, malce prečistiš kanale in za dva mm povečaš uplinjač se da lepo divjat. Natakneš ga na pilon velikosti Snupy, mu natakneš prop 5,5x5,5 in gremo.

[Matjaž_Černivc]

Kolikor sem imel sam izkušen z res hitrimi modeli ala magnum, je prvo pravilo to, da ga prvih nekaj pletov ne smeš peljati predaleč, ker kaj hitro od modela ostane le pikica...

Ravno to pa se mi je zgodilo že pri prvem poletu in zgolj goli sreči se lahko zahvalim, da sem nekako približno zavil, potlej pa sem le to gledal da model ni bil prenizko. Saj ko je model zelo daleč po zavoju niti to ne vidiš ali leti proti tebi ali še vedno stran...

Kot pa je že Sašo rekel vse kmalu postane rutina, model voziš bolj na pamet, kod da bi povsem videl kako je obrnjen. Zato pa moraš točno vedet kje in kdaj poš obračal...

Sem pa kaj kmalu postal preveč pogumen, kar je kot rezultat prineslo srečanje s tlem pod zelo blagim kotom, preprosto mi je zmankalo višine za zaključek lupinga...sreča pa ta da je bilo 0.5 m smega, ki ublažil udarec.

lp Matjaž

[mihah]

Mitja, ni samo motor, propeler dela tudi precej "šundra"... meni ja tak zvok zelo všeč, še sploh ko enkrat slišiš to v živo in dobiš nazaj še odmev...
4.5 x 4.2 na precej obratov.

[raktivec]

Ampak čez ne dušeno resonanco pri 30 000 min-1 ga pa resnično ni!
Ko sem slišal tega na tem posnetku, me je kar precej zaskominalo, da bi zopet prijel v roke kak mali mvvs in ga malce popilil. Saj ni važno, če potem ni več štangasa, le da zapoje.

Model z katerim sem izvajal precej hude polete je trenutno na Bledu, vendar novi lastnik žal nima pretirano časa...

[Matjaž_Černivc]

Sašo, imam namen izdelati še enega pylona tvoje konstrukcije...prvi-elektro poleti po koncu mature, ga moram semo še čreva ugradit..

Skratka, v kateri velikosti naj ga naredim za mvvs 2.5ccm in koliko naj bo središče cilindra-sveča, oddajlena od prednjega roba krila da ne bo težav s težiščem?


LP in Hvala za odgovor!
Matjaž

[gorki]

Zanimiva opcija bi bila predelat tale motor, ki je pod 15kSIT in če je OK:

viewtopic.php?t=10937&postdays=0&postorder=asc&start=0

Pa še Layyko bo končno uspel prodat moped.

Če se bo kdo odloču, se lahko zmenimo za predelavo glave in "sapnika". (za par pirčkov, pod pogojem, da sem vabljen na poskusni let )

LP Goran

[raktivec]

Sašo, imam namen izdelati še enega pylona tvoje konstrukcije...prvi-elektro poleti po koncu mature, ga moram semo še čreva ugradit..

Skratka, v kateri velikosti naj ga naredim za mvvs 2.5ccm in koliko naj bo središče cilindra-sveča, oddajlena od prednjega roba krila da ne bo težav s težiščem?


LP in Hvala za odgovor!
Matjaž

Če si blizu Bleda pojdi k Miškolinu in skopiraj model, drugače pa:



- površina krila 12 dm2
- težišče na 25%
- krilo obleci v 50 g tkanino, trup pa vsaj v 80 g
- profil obvezno MH43 ali MH33


Motor:

- če moreš mu cilinder zavrti, da bo izpuh obrnjen nazaj
- namontiraj ga vodoravno, da bo izpuh lepo skrit ob boku modela.
- rezonančni mvvs izpuh skrajšaj pri začetku kolikor le moreš in pusti samo toliko cevke, da boš nanjo lahko nataknil silikonsko cevko z vsaj 3 mm debelo steno.
- pretočne kanale povečaj levo in desno kolikor moreš in čim bolj prilagodi odlitek cilindra luknjam v jekleni srajčki. Navzgor jih povišaj za 0,2 do 0,3 mm.
- izpušni kanal lahko povečaš navzgor za 0,5 mm, navzdol ga pusti pri miru. Levo in desno malce gre, preveč pa ne, ker so pretočni kanali čisto zraven. Pazi, da se bo izpušna luknja lepo konusno večala iz premera na srajčki na premer izpušne cevi. Tu je kar nekaj mesa za pofrezat.


sesalni kanal z uplinjačem:

- tu se moraš odločit kako daleč boš šel. Jaz sem ga tako povečal, da mi valj za regulacijo plina sploh ni več reguliral štangasa. Povečaš ga lahko toliko, da se ti valj ne razleti. Za to delo je najbolje vzeti cilindrični rezkar ali "rajbar"
- sesalni del uplinjača z strgalom in frezarjem oblikuješ v trobento. Na mojem motorju sem dodal nekaj tekoče kovine, da sem izdelal lepo trobento.
- sesalni kanal od uplinjača do koluta moraš spravit na dimenzijo uplinjaša in absolutno zgladit vse ostre sledove izdelave. Odprtine v kolutu si nisem upal spreminjat, le kanal iz uplinjača do nje sem ji čim bolj prilagodil.

Jaz sem imel motor z uplinjačem zadaj. Ne vem kako je pri teh, ki ga imajo spredaj.




Nazadnje natakni 5,5x5,5 prop in gasa. Zaradi malce višjega izpušnega in pretočnih kanalov ti ni treba podlagat glave cilindra. Ne pozabi, da mvvs delujejo na ricinus! Za tako predelavo mu naj bi bilo potrebno dodat še nekaj sintetičnega olja. Meni so iz Češke svetovali sintetiko z 2 do 3% ricinusa.
Motor bi se moral na mestu zavrtet na okrog 24 000 min-1. Če mu še za 10 mm skrajšaš resonanco se na mestu bolj klavrno zavrti in ko ga vržeš še ne deluje kot bi moralo. Toda, ko prvič zapikiraš in resonanca zgrabi, potem nori dokler ima goriva.




izpuh čim bližje motorju!

[Kladu]

Zanimiva opcija bi bila predelat tale motor, ki je pod 15kSIT in če je OK:

viewtopic.php?t=10937&postdays=0&postorder=asc&start=0

Pa še Layyko bo končno uspel prodat moped.

Če se bo kdo odloču, se lahko zmenimo za predelavo glave in "sapnika". (za par pirčkov, pod pogojem, da sem vabljen na poskusni let )

LP Goran

To je že tovarniško kar dobro navit motor z resonanco. Če je dobro ohranjen (garnitura, ležaji) pol bo to lahko raketa.

Sam sem uspel predelati Picco Marine 3,5 ccm z resonanco za letalske potrebe. Kar hitro se obrača, le še pravega modela nimam za njega.
Morda pa bom mu naredil enega pylona.


Tomaž

[Matjaž_Černivc]

Sašo hvala za odgovor!

No še en link za vse nas sanjače...
http://www.modellmotorentechnik.de/eingang.html

Pod napisom Rossi najdete motorje, ki jim ni najdemo para v svetu... pod Speedflugzeuge pa modele...

Cene pa seveda...

Lp MAtjaž

[gorki]

-izpušni kanal lahko povečaš navzgor za 0,5 mm, navzdol ga pusti pri miru. Levo in desno malce gre, preveč pa ne, ker so pretočni kanali čisto zraven. Pazi, da se bo izpušna luknja lepo konusno večala iz premera na srajčki na premer izpušne cevi. Tu je kar nekaj mesa za pofrezat.

Še ena stvar je pri izpušnem kanalu, da širina že sedaj znaša ~76% premera bata (za 2,5ccm). Povečevanje levo in desno ima lahko za posledico slabše vodenje bata pri kotih, ko je izpušni kanal odprt in ti ga lahko začne zatikat v kanal, sploh če je izpuh obrnjen na stran. Če ga povečaš na vsako stran 0,3mm, bo že na 80%. Ne govorim, da bo šel motor v ..., ampak samo opozarjam na možne težave.
Sem se prepričal na lastni koži z Webro 40 GT, kjer sem izpušni kanal v srajčki prilagajal cilindru in ko sem bil zadovoljen sem pomeril situacijo in je računček pokazal čez 80% . No pri laufanju motorja, se je na batu pri izpušnem kanalu pokazalo, da ga res malo "zatika" (v obliki bleščečega pasu cca 0,75mm, ki se je zoževal proti robu kanala)

Po drugi strani pa pri mojem avtomobilskem Novarossi-ju 3,5ccm širina kanala znaša ~84%, s tem da je izpuh zadaj in zgornji rob izpušnega kanala ni raven ampak polkrožen, kar batu omogoča, da se lažje vpelje nazaj, če se je nagnil v kanal.



LP Goran

[raktivec]

@Gorki:


Pri avtomobilskem motorčku ni gornji rob ovalen zaradi vodenja, ampak zaradi prožnosti motorja.
Izpušni kanal od mvvs nima smisla kaj prida širit, ker je premer izpušne cevi premajhen. Če se prav spomnim sem šel v vsako smer za 0,5 mm. Bolj mu koristi izravnava neravnin in bližanje izpušnega lonca motorju. Na prehodu iz srajčke v odlitek cilindra je precej huda stopnica. Ko jo izravnaš v gladek konus si skoraj že na končni meri.


PAZI:

Kdor se bo lotil večanja kanalov naj posname iglo, da ne bo motor ribnil v prvem poizkusu in ne mu manjšat kompresije za več kot MAKSIMALNO 0,5 mm, pa še tu je potrebno naknadno odstranit eno podložko na glavi.
Zelo dobro je, da gre pred predelavo skozi motor kak liter ricinusovega goriva, da se naredi zaščitni "film".

Navitemu 2,5 mvvs rado skrivi ojnico, če je v gorivu preveč nitro metana, ali če je kompresija prehuda. Bolje je pričeti z malce manj kompresije in naknadno pobirat podložke izpod glave.



p.s.

Te moje izkušnje so iz mvvs dokumentacije in predelave enega motorja, ki mi je sicer odlično uspela, vseeno pa bi bilo dobrodošlo, če še kak "Gorki" poda kako opažanje.

[gorki]

@Sašo

Pri avtomobilskem motorčku ni gornji rob ovalen zaradi vodenja, ampak zaradi prožnosti motorja.

Glede prožnosti drži , hkrati pa ima tudi vodenje bata svoj pomen. Prilagam gradivo, ki je v osnovi za večje motorje z batnimi obročki, ampak logika verjetno drži tudi tukaj, samo pri višjih relativnih širinah izpušnega kanala glede na premer bata.

LP Goran

[raktivec]

Pri mopedu smo navadno izdelali tretji primer kanala. To pa preprosto zato, ker ga je bilo najlažje izdelat. Pri tem smo okrog obročkov pazili edino na to, da zatič, ki obroček drži in konci obročkov niso šli čez kanal.
Večji problemi z obrabo so bili zaradi premalo goriva v zmesi in če se je pojavil kak trmast mehanik, ki je na vsak način hotel obdržat standardno nastavitev vžiga. V tem primeru je navadno odmična gred hitro odpovedala. Ob dobro nastavljenem motorju z dobrim izpuhom in navadnimi obročki na batu se motor ni kaj prida obrabljal, šlo je pa blizu 100 km/h na ravnini, kar je kar precej za moped. (Brane bo seveda zamahnil z roko, ker je to zanj nekaj takega kot 120 km/h zame pri modelih.)

Pri mvvs motorčku sem upošteval to, kar sem se naučil pri bratovih mopedih. Razlika je edino v tem, da imajo te majhne zadeve sesanje preko kolutov, nimajo obročkov in vžig se jim v bistvu nastavlja z kompresijo. Vse ostalo je po moje isti šmorn.
Vsekakor poseganja v motorje ne bi priporočil nekomu, ki ne ve zakaj je kak kanal, ali nekomu, ki se trmasto drži načrtov in ne zna pogledat levo ali desno. Ravno tako bi bilo smiselno igračkanje z majhnimi motorčki. Večji 6,5 ccm in več so precej dragi in hitro se lahko zgodi, da bo bat prehitro potoval po cilindru in zaribal. Tile majhni motorčiči so navadno že v osnovi precej naviti, imajo majhne hode in nekaj malega prave frizure jim gotovo ne škodi, če se uporabljajo za hitrostni model.
Motorčke, ki imajo kromirano ali nitrirano srajčko je tudi treba pustiti pri miru.

[gorki]

Motorčke, ki imajo kromirano ali nitrirano srajčko je tudi treba pustiti pri miru.

Lahko malo bolje definiraš? Ne razumem prav dobro.

nitrirano? si mislil nikljano?

Misliš da bi se olupila plast kroma oz niklja, če bi z brušenjem kanala odprl trdo prevleko, ki je v originalu nanešena tudi po notranjosti kanalov v srajčki.

Sam sem imel tudi te pomisleke, potem sem pa videl, da nekateri brezkompromisno pilijo kanale v ABC in ABN garniturah. Celo članek je bil v reviji Modell, kjer je možiček friziral Rossi-ja 45. V članku se je pohvalil, da ima 30 letne izkušnje... Pa še kar je naredil na kanalih ni zgledalo prav pedantno. Tko, da me je članek ohrabril. Prilagam slikico. Je bolj slaba in upam, da se kaj vidi.

LP Goran

[raktivec]

Lahko malo bolje definiraš? Ne razumem prav dobro.

nitrirano? si mislil nikljano?

Misliš da bi se olupila plast kroma oz niklja, če bi z brušenjem kanala odprl trdo prevleko, ki je v originalu nanešena tudi po notranjosti kanalov v srajčki.

Krom je precej trši od jeklene litine iz katere je navadno srajčka. Pred kromom nanesejo na srajčko baker, ki služi kot elektrolitsko vezivo za nanos kroma in trdnostno deluje kot nekakšen trd plastelin med tršima kovinama.

Med brušenjem kanalov niti ni problem, če se srajčka ob tem ne segreje preveč. Problem se zna pojavit pri posnemanju igle na robovih. Zaradi različne trdote materialov se krom lušči in ne odrezuje. Posledično obstaja velika verjetnost, da bo slej ko prej pričel odstopat.


Nitrirano sem mislil nitrirano. V določene vrste jekel in tudi jeklenih litin se da med posamične rešetke vrinit dušik, ki povzroči prednapetosti in z tem zelo trdo površino. Tudi tu se lahko prične plast luščiti. Ta plast ima le nekaj mikronov in jo ob poškodbi hitro vrag vzame. Pri pravih motorjih lahko naletiš na nitrirano površino valja, tu pri modelih pa ne vem. Navadno trgovci rečejo temu kemično obdelano.


Pravi mački včasih dajo iz rok kaj takega, da bi se ob pogledu na njihov izdelek najraje zjokal. Ko pa to zadevo vgradiš, se vidi, da le imajo nekaj izkušenj. Če veš kaj tak šlompast maček počne, se da njegovo frizuro še precej izboljšat z fino obdeloavo, vendar le če veš zakaj je kaj prevrtal.

[gorki]

Krom je precej trši od jeklene litine iz katere je navadno srajčka. Pred kromom nanesejo na srajčko baker, ki služi kot elektrolitsko vezivo za nanos kroma in trdnostno deluje kot nekakšen trd plastelin med tršima kovinama.

Tole o materialu iz katerega je srajčka v primeru prave ABC (Aluminium - Brass - Chrome) garniture ne bo držalo. Srajčka je iz medenine. Glej na prejšnji slikici, ki sem jo pripel, kakšne barve je površina na odbrušenem delu kanala. Pionirji ABC garnitur so baje pri Super Tigre in Rossi (~1968) z velikimi težavami v zanesljivosti na začetku uvajanja nove tehnologije.
Na jeklene srajčke sem praviloma naletel pri motorčkih z batnim obročkom ali pa pri kakšnih starejših motorjih. OS FP serija je imela na primer svoje čase jeklen bat brez obročka in srajčko.
Pojavlja pa se tudi AAC, kjer je srajčka iz aluminija. Izvira pa iz začetka 90-ih podobno kot ABC z velikimi težavami na začetku.

Novejši Webrini 15ccm motorji uporabljajo tehnologijo AAR, kjer sta bat in srajčka iz aluminija, pri tem da je v igri še batni obroček. Nanešena je pa kao neka "specialna prevleka", ki naj bi zmanjšala trenje in povečala moč do 10%. Obljubljajo pa še boljše odvajanje toplote in enakomernejšo razporeditev temperature po srajčki, kar zmanjša neželjene temperaturne deformacije.
Pri manjših motorjih zaenkrat uporabljajo ABN sistem, kjer je plast niklja še dodatno termično obdelana. S termično obdelavo pride trdota zelo blizu trdemu kromu na nekih 1100HV. Prevleke s trdim kromom pa imajo trdoto lahko do 1300HV.

Zadnje čase se pojavljajo plasti iz t.i. Nikasil-a, kjer je v nikljevo prevleko nekako vpleten še silicij, ki zagotavlja majhno trenje in dolgo življenjsko dobo. Lahko da je to to pri Webrinem AAR.

Velik problem trdih prevlek je termično nihanje in različni raztezki materialov.

Nitrirano sem mislil nitrirano. V določene vrste jekel in tudi jeklenih litin se da med posamične rešetke vrinit dušik, ki povzroči prednapetosti in z tem zelo trdo površino. Tudi tu se lahko prične plast luščiti. Ta plast ima le nekaj mikronov in jo ob poškodbi hitro vrag vzame. Pri pravih motorjih lahko naletiš na nitrirano površino valja, tu pri modelih pa ne vem. Navadno trgovci rečejo temu kemično obdelano.

Načeloma se to dogaja, če je površina obremenjena z normalno (pritisno) in tangencialno silo (trenje), kar povzroči, da se maksimum napetosti pojavi pod površino. Če je nitrirana plast pretanka se to pojavi pod nitrirano plastjo ali še slabše na meji. Počasi se tvori razpoka, ki nekaj časa raste pod površino, nato pa s časoma (ciklično utrujanje) pride na površino. Takrat se košček odlušči. Podobne razmere so na bokih zob evolventnih zobnikov, kjer zoba nakotaljujeta + podrsvata drug po drugem. To se dogaja tudi pri nakotaljevanju kroglic v ležaju (pitting). V primeru bata in srajčke, pa se mi zdijo pritisne sile (bočne) premajhne. Kar priča v moj zagovor je ABC garnitura, kjer je medenina bistveno mehkejša od kroma in če bi bile velike pritisne sile, bi se zadevala ugrezala kot če bi hodil po tanko zaledeneli lužici.

LP Goran

[raktivec]

@gorki:


Dober dokaz, da sem že dolgo na lelektriki.
Moj mvvs je imel vsekakor srajčko iz jeklene litine in je bil brez obročka.

Tvoja razlaga o zobnikih in potem še o tankem ledu je povsem na mestu pri izdelkih, ki se jih naknadno ne obdeluje.
Z brušenjem zaradi različne trdote materialov odrežeš mehkejšega in poškoduješ-nakrhaš tršega. Te poškodbe se pozneje pokažejo v luščenju kroma (ali niklja). To je doživel en moj prijatelj modelar, ki je poizkušal nekaj malega dodelat os 2,5 ccm motorček za combat meseršmita. Letalo še ima, motor se mu je pa lepo odluščil od znotraj.
Kot sem zasledil to ni bil edini tak primer.
Je mogoče, da so za to luščenje krive težave proizvajalcev motorjev in ne modelarska dodelava?

V mvvs navodilih je pisalo, da ta abc pomeni bat brez obročkov, za bat z obročki pa je neka druga oznaka, ne spomnim se več. Prvič sem videl razloženo kaj te tri črke v resnici pomenijo.